Очень часто, во время капитального или крупного ремонта, заказчики обращаются с просьбой-желанием состыковать напольные покрытия в один уровень. Всё относительно просто, когда покрытие является однотипным по материалу или хотя бы по способу их фиксации. Например состыковать керамогранит с керамикой, но разного рисунка-размера или тот же керамогранит состыковать с паркетом, который посажен на клей.
Но всё немного усложняется, когда заходит речь о стыковке двух покрытий, но с разными типами фиксации на основание, жёсткое (например керамика на плиточный клей) и плавающее (например ламинат на подложке).
Что здесь важно предусмотреть и рассчитать, это стыковочные и компенсационные швы (в первую очередь их ширина) и приведение покрытий к единому уровню по высоте, они обязаны быть в одной горизонтальной плоскости. Собственно ради этого всё и затевается.
Монтаж чистового пола в один уровень планируется ещё на этапе заливки стяжки. Уже тогда нужно понимать что, где и каких размеров будет на вашем полу и это уже залог на 90% успеха. Иначе, как правило, итог такой — получаем не как хочется, а как получится или насколько хватит ваших финансов и времени.
Вариантов для примера здесь множество, поэтому подробнее давайте рассмотрим один из самых часто встречающихся — стыковка плитки с ламинатом.
И сразу хочется поговорить о правильных (рекомендуемых) размерах компенсационных швов. Вот пытаюсь и не могу припомнить ни одного производителя классического ламината, который в своей инструкции по укладке/технических характеристиках указал бы, что данный вид напольного покрытия разрешается положить без компенсационных швов. Наоборот, они все как один рекомендуют обеспечить зазор от стен (читай от стыка) 8-9 мм в среднем.
Далее хочу привести пример из собственной практики, когда на одном из заказов укладывал в комнате частично керамогранит (меньшая часть) и как основное напольное покрытие это ламинат Pergo Ebeltoft 12 pro (Серый Бетон). Он имеет довольно необычный размер, 1200 х 396 х 12.0 мм. т.е. толщина 12 мм это как бы далеко не редкость, а вот длина х ширина немного непривычны.
Ниже скриншот, его полные характеристики, пожизненная гарантия звучит гордо:)
На удивление, данный производитель позволяет делать отступ от стен в невероятные 3 мм, НО это при условии, что укладка будет производится не абы где, а в регионе с очень низким уровнем влажности. Поэтому успокоившись мы начинаем понимать, что применить такой мелкий зазор в нашем, среднем регионе России, невозможно. А что тогда подходит для нас, а всё тот же любимый размер, 6-8 мм минимум. Но это тоже неплохо, особенно на фоне некоторых конкурентов у которых рекомендуемый зазор в 10 мм. Не рекламы ради, поверьте)
Так, с рекомендуемыми зазорами мы разобрались, но читаем инструкцию от производителя дальше, поверьте там есть ещё кое-что интересное.
Возможно некоторые из нас уже сталкивались с подобными вопросами (стыковка в один уровень) и решали этот вопрос так, хвосты ламината, сантиметров за 15-20 до стыка с плиткой, просто сажали на силикон. На первый взгляд данный способ вроде как рабочий, но это при условии, что стык не в активной проходной зоне т.е. если на приклеенный участок часто наступают, то поверьте, через непродолжительное время вы услышите как ламинат начал разговаривать со стяжкой.
Вот, а теперь давайте посмотрим, что поэтому поводу думает сам производитель. Начиная с первого абзаца данного скриншота, производитель грозно хмурит брови и запрещает приклеивать, прибивать или прикручивать ламинат к основанию
Итак, мы теперь понимаем, что ламинат строго рекомендуется укладывать только плавающим способом (на подложку) и с зазором в 6-8 мм от стен или подобных ограничителей, препятствующих расширению ламинатной доски. Более того, данные компенсационные зазоры вроде бы как строго требуется оставлять пустыми, не заполняя их силиконом или чем-то подобным. Но вот здесь у производителей иногда случается рассинхрон в своих же требованиях, по крайней мере у данного производителя.
Оказывается, что если обсуждаемая марка ламината укладывается во влажной зоне, то тогда компенсационные зазоры уже можно силиконить, но делать это нужно не абы как.
Т.е. закрываем шов следующим образом, заводим в него полиэтиленовый уплотнитель, как минимум на половину глубины стыка, а сверху закрываем это всё силиконом, например шовным герметиком. Можно ещё добавить про плинтуса, их всегда закрепляем как стена/плинтус, не нужно ничего придумывать или тем более монтировать как пол/стена/плинтус. Ламинат должен быть независим, развязан с плинтусом.
Ну и наконец посмотрим что стало за 2 года эксплуатации ламината Pergo Ebeltoft, был приглашён в гости и заодно провёл гарантийную инспекцию:) уложенного мною покрытия.
На входе в комнату, как уже упоминал, мною был уложен керамогранит (120х60) 10 мм + 5 мм клей и основным ковром (около 20 квадратов) укладка ламината 12 мм + 3 мм подложка. Ширина стыка 6 мм. Стяжка была сделана механизированным способом, в целом неплохо, но вдоль стен выравнивал, завалили.
В целом как видим всё на своих местах, шовный герметик конечно уже не такой серый, ламинат при укладке резал в идеал торцовкой с протяжкой, но как видим с ним сейчас уже не так всё идеально (третий скрин). Можно заметить что ламинат получил микроскопические повреждения кромки. Со слов хозяина, это из-за кресла, на котором он иногда выкатывается на середину комнаты. Что тут скажешь:)
Что можно сказать в заключение, стык ламината и плитки имеет право на жизнь, но на мой взгляд практичнее всё же стык закрывать планкой, тяжело добиться пожизненного чуда, когда одно из стыкуемых покрытий живёт своей независимой жизнью. Но если решили, то:
